【News】Car Multi Information

>>1乙

>>1乙(´・ω・｀)

Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、ショック・マウントのゴム類
低走行にかかわらず、ヘタったりちぎれている率が高い。
これらが劣化しているの知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。
ゴム類にはバンパーバウンド、シートラバー、ダンパーシート、マウンティングラバー等複数あります。
ショック交換時にゴム類も忘れずに交換しましょう。

・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。

・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な数値の出る水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70～100℃まで針はほとんど動きません。
一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。

・ドライブベルト交換（FD対策）
太い方が万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100～200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km

その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。

なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。 　　　　　　　　　　　　　　　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。

・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。

・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。

・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってくることがあります。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。

・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
FDはプラグコード交換時（手間or工賃がかかるので）できれば同時交換してしまいましょう。

・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン（FL22)：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。

エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。

・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３～４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も－も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１～２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。

Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
http://www.mazda.co.jp/carlife/service/parts/detail/deposit-cleaner/
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000～4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。

Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに5段階グレードアップしたSNグレードOIL（SG→SH→SJ→SL→SM→SN)となっているので、ノーマル・マフラー交換車程度なら純正がお勧めです。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110～120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。

Q.最近リヤサス辺りからガタゴト音するんだけど？
A.FDではリヤのラテラルロッドの損傷の可能性があります。
リフトアップして、その他のロッド類を含めてガタがあるなら交換しましょう。
またこれとは別に、FCもFDもリヤブレーキ＊厚が減っているとサイドブレーキでパッドが食い込んだ状態になることがあり、結果的にサス全体からガタゴト音が発生する場合があります。
新品＊厚さ20mmに対して限界値は18mmですが、18.5mmでも異音の発生事例があります。
この場合はブレーキ＊とブレーキパッドを新品に交換し、パッド戻しスプリングを上下に２つ入れてみましょう。
これでも直らない場合はディーラーでマイクを使った走行チェックを打診してみましょう。

Q.FDのフロントフェンダーのサイドダクトってダミーなの？
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています。
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3～5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、油温が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。

Q.FDのパワー感がない
A.
・ブーストが上がらない
・セカンダリータービンが回らない
・セカンダリータービンが回る頃にブーストが落ちる
・エンジンレスポンスが悪い
などの主な原因にソレノイドバルブの不良、ノックセンサー不良等が考えられます。
エンジン熱による劣化で、早い場合は4～5万kmで症状が現れる場合があります。
タービンの焼き付きなども考えられますが、いきなり高価なタービン交換をするより
まずはソレノイドバルブ・ノックセンサーの不良を疑ってみましょう。
ダイアグノーシスで不良コードが出たら該当ソレノイドバルブを交換しましょう。

全体的にパワー感が無い・レスポンスが悪い場合は、プラグコードの抵抗値変化やコイルの劣化も考えられます。
これらに問題がありそうな場合は交換を検討してみましょう。

圧縮圧力が規定値より悪い場合はエンジンOHが必要です。
各室：680kpa(6.93kg/cm2)以上/250rpm
3室差：150kpa(1.52kg/cm2)以内/250rpm
ロータ差：100kpa(1.02kg/cm2)以内/250rpm
rpm換算値：680kpa/250rpm（基準値）＝ 620kpa/220rpm ＝ 640kpa/230rpm ＝ 660kpa/240rpm ＝ 700kpa/260rpm ＝ 720kpa/270rpm

カーボン固着が原因の場合は「フィードバックゾーン走行」により圧縮圧力が回復する場合があります。

Q.フィードバックゾーンとは？
A.燃料制御の中にある燃料が最も薄く、カーボンも貯まらないゾーンのことです。
このゾーンで走行すると燃費も向上します。
概ね 2000～2500rpm周辺で、-.40khPa以下のアクセル一定走行（ブースト計の針が動いてない状態）エアコンOFFで入ります。
フィードバックゾーンで3～4時間ほど走ると圧縮圧力が回復することがあります。
例（2000rpm走行）
5速：80km/h（高速での遠出に。100km/h以上だと風圧で負荷がかかりゾーン外になることも）
4速：60km/h
3速：45km/h（市街地で）

圧縮圧力が回復する理由は、カーボンによる固着でアペックスシールやサイドシールのスプリング性が失われて圧縮が落ちている場合があり、
フィードバックゾーンで長時間走行すると、カーボンが消えてシール類のスプリング性が復活する可能性がある為です。

シール類がすり減ったり欠けたことによる圧縮圧力の低下の場合は、フィードバック走行では回復しません。
フィードバックゾーンに入る為にはセンサー類が正常に機能している必要があります。
フィードバックゾーン対策 交換推奨センサー（FD編）
・Ｏ2センサー
空燃比をフィードバック制御する主要部品です。
常に超高温にさらされていて、高Ｏ2値が正常に出なくなる傾向があり、燃費も悪化してきます。
・スロットルセンサー
円形の基盤上を物理的に擦っているので削れると正しい数値が出なくなることがあります。
・ノックセンサー
＊ハウジングに直付けで劣化しやすい。
その他、高温にさらされてる場所にあるセンサー類は、
・水温センサー ・吸気温度センサー ・燃料温度センサー

センサーやソレノイド系が断線か短絡かの単純な判断はディーラーのダイアグで知ることができます。
また、トラストのインフォメータータッチ（FD3S専用）で、走行中のリアルタイム情報をダイアグカプラーから得ることも可能です。
インフォメーターは各種センサー値・燃料噴射量・各種燃費なども分かる便利な物ですが、ECU側に負荷をかけていることもあり、各種センサーが正常に働いているかの検査には有用ですが常時使用はあまりお勧めできません。

Q.改造車ですがディーラーで整備や車検を通してもらえますか？
A.
はい、改造車でも受け入れてくれます。
但し、保安基準を満たしてない違法改造車は入れません。

タービン交換・インタークーラー交換（Vマウント等）は取り付け箇所に不備が無く、騒音/排ガス基準をクリアしていれば受け入れてくれます。
ガルウィング、シーケンシャルシフト等も整備上・走行上の不備が無ければ問題ありません。

ディーラーによっては社外製品の仕入れ・取り付け作業をしている所もあります。
（オートエグゼ、ナイト等、いずれも保安基準適合品なら）

エンジン補器類・CPU等を交換してると、ダイアグに出ないこともあり、エンジン診断ができないがゆえにお断りされる場合があります。
また、交換した社外品に不具合があってもディーラーでは直しようがありません。

社外マフラーは「認定プレート」、社外触媒（キャタライザー）は「付属書類」があればディーラー車検も受けられます。
社外マフラーや触媒は、経年劣化で基準値を超えてしまう物もあるのでご注意下さい。
JASMA認定品は、若干厳しい基準で認定を行っているようです。

近接排気騒音規制値は、
GF-FD3S(後期FD)＝96db以下、E-FD3S(前中期FD)/FC3S/SA22C＝103db以下
ttp://www.jasma.org/about_muffler/noise_value_restriction.html

排ガス基準をクリアできない要因に、触媒、エアーポンプ、エアーコントロールバルブ（ACV)、スプリットエアバルブ（通称：宇宙船バルブ）、ポートエアバルブ（通称：レモンバルブ）などの破損・劣化が考えられます。
安い物から順に交換を検討してみましょう。
レモンバルブ＜宇宙船バルブ＜ACV＜エアーポンプ＜触媒

最低地上高未満のシャコ短車、タイヤがフェンダーからハミ出している車、大きすぎるGTウィング車など、
保安基準に適合してない違法改造車は門前払いされます。

その他、不安があれば事前にディーラーに直接電話して問い合わせてみましょう。

日頃の点検事項
・ラジエター液
ラジエターキャップのゴムは薄いので劣化しやすく伸びやすいです。
劣化するとエアも残りやすくなるので、エンジン冷間時に液量をチェック、空間があるならLLCを追加しましょう。
ノーマルLLCは2年、長寿命のLLC(FL22)でも4年に一度は交換しましょう。
長期間の使用はエンジン内部の腐食の原因になります。

・オイルフィラーキャップ
冬季は結露で水滴が付くこともありますが、放置しておくとキャップ内部が乳化してくることもあります。定期的にチェックしてふき取りましょう
夏季でも水滴が付くならディーラーや専門店に相談してみましょう。

・エンジンOIL量、状態
ロータリーはメータリングオイルポンプ（通称メタポン）でオイルを消費しながら走ってます。オイル残量に気を配りましょう。
オイルは交換直後でも汚れやすいですが、ブローバイが多いので仕方ありません。
オイルが白濁してきたらエンジン内のどこかでラジエター液と混ざっている可能性があるのでエンジンOHを考慮しましょう。

・ドライブベルト（FD編）
ドライブベルト端がささくれてくるとボンネットの内貼りを切り裂いてきます。
ベルトのささくれをカットする等の応急処置はできますが、ベルト寿命なので交換しましょう。
放置すると走行中にベルトが切れて大変な出費を強いられることになります。

定期的な点検整備
・足回りのブッシュ類リンク類
リンク可動部に「ラバープロテクタント」等のゴム保護系オイルスプレー塗布。
「CRC-556」はゴムを膨張・劣化させるので厳禁です。

・車体の錆、ボルトの錆
見つけ次第、ペーパー掛け→サビ転換剤塗布→塗装
サスの付け根や構造上応力の掛かる部分が錆びると車として致命的になります。早めに対処しましょう。「スーパーラストガード」など錆防止スプレーをかけておくと防錆効果があります。
ボルト・ナットの錆は長期間放置すると抜けなくなります。見つけ次第交換しましょう。ボルト１本でも同一部品がマツダディーラーで買えます。
FDで錆びやすいボルトは、フロントリップ取付けボルト＆クリップナット、フロントバンパー上部アルミを止めてるボルト、各部アースポイントボルト等です

・ブレーキディスク
ブレーキディスクにパッド形痕が残っているようなタマにしか乗らない車は、ブレーキング時に＊レーションが出ることがあります。
ディスク厚さ限界に達してなくてもブレや＊レーションは出ることがあるので、できれば限界値＋0.5㎜位には交換しましょう。
新品に近い状態にも関わらず＊レーションが出るなら、ブレーキ＊を研磨に出すか、耐水ペーパーで水を付けながら＊面全体に均一にヤスリ掛けをしてパット形痕を消すと直ることがあります。

・ステアリングオイル量
・ブレーキパッド量
・ブレーキオイル
・タイヤエア
他車と同じく定期的な点検や交換をしましょう。FDは最低でも16年車、FCは最低でも23年車です。他車より頻繁なチェックを心掛けましょう。

本スレはﾜｯﾁｮｲIP表示を導入してます。
IP表示により荒らし対策に一定の効果を上げています。

フィードバックゾーン対策については、FD編を記述してます。
FC編は所有者が調べてまとめあげて下さい。
違いがあるなら次スレ以降に反映します。
RX-8編は8スレでまとめて下さい。

次スレを立てる際は、本文の先頭に
!extend:che＊ed:vvvvvv:1000:512
を2～3行入れておきます。
（1行目はSLIPコマンドとしてスレ建て時に消えます）

　↓

!extend:che＊ed:vvvvvv:1000:512
!extend:che＊ed:vvvvvv:1000:512
MAZDA 『RX-7』について語るスレッド188個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！

▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
・
・
・以下、URLなどをチェック＆修正してコピペ
・

過去スレ
◎●●／RX-7 Part186＼●●◎
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1514106422/
◎●●／RX-7 Part185＼●●◎
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1509187717/
◎●●／RX-7 Part184＼●●◎
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1505523083/
◎●●／RX-7 Part183＼●●◎
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1499304137/
◎●●／RX-7 Part182＼●●◎
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1494919019/
◎●●／RX-7 Part181＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1492550688/
◎●●／RX-7 Part180＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1489339020/
◎●●／RX-7 Part179＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1485496310/
◎●●／RX-7 Part178＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1479790566/
◎●●／RX-7 Part177＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1473184387/
◎●●／RX-7 Part176＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1466475453/
◎●●／RX-7 Part175＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1461237741/
◎●●／RX-7 Part174＼●●◎
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/auto/1459192696/
リンク纏め［1～166］
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/auto/1414547934/3-13

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FD乗りもFC乗りもSA乗りも、ノーマル派もチューニング派も、アニメ派もゲーム派も歓迎！

前期・後期・特定車種・色などに対する煽りはやめてまったりやりましょう。

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　 .lW|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!ﾔﾀl;;;;;;;;;;;;;;;;,, ヽ二二.i　　　　 ＿ ＿ ＿mazda i二二ｿ　|
　　lJllliin ,,,;;;;;;;!ﾒQil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, iﾆﾆﾆﾆi　___ _ _|　　　　　 .| _　_　iﾆ ﾆ.ﾆi ﾉ
　　`~"""　　;;;!ﾔﾊlll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r---- 、　 ,,,,,,,,|＿＿＿＿|,,,,,,　　ｒ---ｯ ﾉ
　　　　　　　　　kﾄl|lll;;;;;;;;;;;;;;;;,ﾄ-.......-ｲ　./,,,,ナ,,,,,ナ,,,,,ナ,,,,ユ　.ﾉ-...-ｲ l
　　　　　　　　　lしlllllim-=..,,,,,' ' '　' '　'　--　　-　-　-　-　'　'　　'__,.ｨ
　　　　　　　　　`~"""　　　　￣~~~~~``'''''''''''''''''''''ー―'''''''''''￣￣

１ｋｇ.　│　　　　　　　　　　
　　　　│　　　　　　　 　 これは>>1の自演乙じゃなくて
　　　　│　　 ／|　　　 /　ソレノイドバルブ不調時のブースト圧の例です
0.5kg. │　／　 |　　／.　｡　　
　　　　│　　　　Ｌ／　.　　＼　　〃ﾉハヽ
　　　　│　　　　　　　　　　　＼ (’ヮ’*.从
.0kg　 └───────　　⊂　 と　i
　　rpm 1000　4000　7000　　　しー-Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_,,..........................................,,, _
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,. : ''"　￣￣　￣　~~~｀　'''ヾ　r=ミ;､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　 ;! ,!　　 ヾ;､===ｒ:､
　　　　　　　　　　　　　　 　 　 ("~〉'　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,! ,!　 ,rー-､　 / ,!
　　　　　　　　　　　 __ ,,, ........-=' "ー―-----　　..........,,,,,____________ﾉ ﾑ /,,..=-‐'　￣~ヽ
　　　　　　 ,.. ｒ '''"~　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,.　　　　　　　 　'　　　　　　　 ,-j
　　　　,. :''"　 ,.ｨ　　　　　　　　　　　 　 　 　 ,,............,,,_'"　　　　　　　　　i　　　　 　　/ﾄ,ｊ
　　　/ゝ､ ..ィ"　　　　　　　　　　　　　　 ,.ィ"　　　　,ノ　　　　 ,r''~ヽ　r;　;　　　　 　 ,' ,!';:'|
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　　ト､_!　　　ｒー-　..,,＿,.　　　　　　　 __,,,............ 、　　: 　 /::/､.//:! ;:　　　,. :'"_,.:ｿｙ:;ﾘ
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　 ,.ゝ､ゞ;､ヾ~Ｔ.,＿ 　 　 |...,,,,__　　　`''''''''"""ﾞﾞ　　　　　 ,'::::!　{{＜;:|　 ,.r'"
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こっちでいいのかな。　>>1 ありがとう。

最近、エンジンを高回転まで回して走っていません。
さすがに車庫で吹＊訳にもいかず。カーボン溜まっているかも。

>>22
走ってるときにクラッチ切ってふかせば？

いつもより低いギアで走れば…？
なんで空吹かしなんだよ

走行中クラッチ切って空ぶかしとか危険すぎワロタ

>>25
ヒール＆トウも出来ないのか

フィードバック意識してればカーボンなんて溜まらないよ

今の流れにヒール＆トゥが関係ある？

ない

クラッチ切ってアクセルふ＊のが危険だって言うから

>>30
アホかな？

前スレ614の5型AT乗りです
報告に来ました

やっぱソレノイドユニットまわりが原因でした。
ただ完全に逝ってる状態ではないんで症状が出たり出なかったりで
それを確認するのに2週間かかったそうな

フェイルセーフ？フュエルセーフ？の症状は知識としては知っていたんですが
MT乗りの皆さんは「回転が3000から上がらない」って仰ってることが多いのに
ウチのは1500から上がらない
あとLから上げていくと回転も加速もちゃんと上がるという症状だったので
ディーラーも｢それはなんというか…面白い症状ですね…｣と言っていた

ちなみに修理費7万くらいかかるそうです

ソレノイドでもブーストで失火するのと回転で失火するのとセカンダリorプライマリでブーストかからないのとか色々あるんよね
俺もソレノイド換えたけど、換えてからなんか加速が鈍くなった
ホースをシリコンにしたからなのか他に負担が行って調子落としたのか気のいせなのかは分からん…

FDの修理費7万って聞くと安い感覚
車種によっては廃車だけど

「修理して乗り続ける」に一票！

俺も7万って聞いて安いって思ったけど、末期なんだろうか…

どんな車でも多分乗ったらそれなりに楽しいんだろうけど
それでも新しいの買うより自分のFDが直ったほうがいいなあ

スレ統一しようよ

こっちの方が先に立ってたから使うならこっちが先じゃね

時々2速で7000まで回してるせいか高いオイルだからか知らないけどオイルは綺麗だわ

街乗りならどのくらいの回転で走るのが一番燃費いいの？
力学的には最大トルクの発生する5000回転で走るのが一番いいと思うけど、
なんぼなんでも5000は高すぎて躊躇するわｗ

>>40
加速してしまえばトルクはあまり関係ないのでは？

>>42
速度の維持に最も燃料を使わずに済むのがトルク最大点だから、すごく関係ある

>>48
速度維持に最大トルク必要ないだろ

>>52
いやいや、あるよ
トルク最大点では燃料あたりの力が最大だから、
最も加速に燃料を使わない→勝手に落ちる速度を維持(加速)するのに燃料を使わなくて済む
ってこと

同じ距離進むなら、損が少ないトルク最大点まで回すのが理論的には燃費が良くなりそうだけど、
感覚的には多少損しても、>>54のように回さないほうが結局燃料消費は抑えられるのかもしれないなあとも思う

>>62
最大トルクだからと3倍の回転数で走ったら3倍近い燃料食うんだから燃費悪いに決まってるだろ

>>48
必要以上にトルク出すの無駄だろ
基本的にはできるだけ低回転の方が燃費良い
回転下げれる限界よりチョイ上くらいが燃費良かったはず

>>40
ek9の最大トルク発生回転数は7500rpm。。

FCに乗っていましたが、エコランをしてもガンガン回しても5km/Lでした

2000-2600rpm　アクセルはナローレンジ上限いっぱいを維持。
五速100km/h長距離走行で燃費はいいし煤も燃やす。

4型以降の話だけど
ソレノイドバルブユニットには7個のソレノイドバルブが入っていて
その他にも単体ソレノイドバルブが5個ある。
このうちのどれか１個が不調になると正常な動作ができなくなり
ダイアグに数値として上がってくる。
ソレノイドバルブが12個もあるから症状は様々。

FCでエコランして5はどっか調子崩してたんじゃなかろうか

FD＋チューン済みならありえるけど・・・

ただし空気抵抗は無いものとする。

燃費のいい回転数で走るとカーボンかたまるってことはない？

カーボンたまるって迷信ではないの？

すげーな
カーボン溜まるのを迷信と思って車乗ってる奴いるのかよ

>>53
何回かエンジン開けたけどカーボンたまるって言われたことないぞ

>>55
溜まる量じゃね？

表面、茶色くなってなかった？

>>56
まぁゼロヨンとかサーキットとか走ってたから意識せずとも吹き飛んでたかもしれないが…

>>57
酷使してそうで不安でもあるね

オバホやってる店は競技とかで使ってるエンジンはきれいだけど摩耗してる
街乗りだけの車は摩耗はしてないけど真っ黒ってよく言ってるべさ

街乗りメインに15W-50とかのコッテコテオイルを使うからまっ黒焦げムスビができる。
おとなしく10W-30にしとけばそうはなりにくい。

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KO08I

原動機としての熱効率とそれを車に載せた時の燃料消費率は、また別の問題だと思うけど。

インフォメーターで瞬間燃費をチェックすると
街乗りでは1500～2000rpmでの使用が燃費が良い。
シフトアップは2000rpmで
ブーストは-.4kpa以下（純正メーターなら動かさない範囲で）

冬は気温や湿度の関係でパワーが出て燃費が良くなるはずなんだけど
暖機が長くなるから燃費が悪くなる。

>>64
インフォメータータッチめっちゃ羨ましいなあ
CPUに悪影響あるって聞いてるから俺は付けないが、他に燃費測れてCPUに影響ないものってないかね？

>>67
街乗り程度じゃ悪影響なんてないだろう

>>67
FDで燃費測れる物はもう１種類だけあるけどインフォメーターと同じくダイアグカプラーからの計測。
どちらもCPUにリクエストを送ってデータ受信する方式で、
どちらもエンジンスタート後3分以内にごくたまにエンジンが一瞬だけ止まるかのような現象が起こる事がある。

FDはOBDⅡ以前の独自の規格だからインフォーメーターとあともう１種類の物しかないはず。

インフォメーターは3万～10万kmの間使っているけどエンジンが壊れるような問題はない。
圧縮は8.7→7.5に落ちたけど走行距離相応だと思う。

CPUに負荷かけているだろうことは想像できるからお勧めはしないけど
クリティカルな問題は発生してない。
ギミックとしては面白いよ。

普段5km/Lで運用しているのが7kmまであがれば40%燃費向上だもんな。　
たった2kmだけど40%って書くとすんごい改善に見える数字マジック。

そもそもハイオク5km/Lって時点で現代の車じゃない。

ダイアグにカプラー刺したらチェックモードに入る。

今更だが個人的に、FDはワイドボディ＋GTウイング仕様が一番カッコよすぎるわ。今出てるスポーツカーみたいな車？よりも全然イカしてると思う。

>>71
何にもないのが一番だわ

>>73
免許ぐらい持てよ。（←カン違い野郎）

>>74
？

>>71
その使用で数年乗ってたが、どこの外車ですか？ってほとんどの人に聞かれたわｗ

俺は中期ドルフィンタイプが良いな。
初期４本ステーは小さいし、後期は若者向きっぽいし。

ユーノス時代の魚類の如きデザインはあのテールダックがいい。
よって一型の羽なしエアロなしが欧州風でおしゃれ。

それを言うならアンフィニ

退屈。倦怠(けんたい)。

しまむらのFC3SのＴシャツがずいぶん余っていたなあ。
このスレ住人みたいな層が買うことを期待して作っただろうに、
あっという間に売り切れにしたＧＴ‐Ｒユーザーより熱くないんだなあ。

>>79
FDなら飾るために買う。しかしああいうのを着られるのは中学生までだな。

>>80
中止になった三次ミーティングのシャツ（コスモスポーツ絵）手に入れたオレ様赤面。

あのTシャツはほんとダサい
あれを買う人のセンスを疑う
というか近くにいたら恥ずかしい

同じ白のアンフィニⅢ乗ってたから買った
ダサくて悪かったな

どうか表には出さず、奥底にしまっておいてくれ
飾ってあるのを目にしたり、もし着てこられたら
割とまじでリアクションに困る

着ないから関係ないよ

煽りたいならﾜｯﾁｮｲ無しの向こうのスレに行くことをオススメする

>79
デザイン的にコレジャナイ感満載だったのでスルー案件


数年前に出てたRX-3は買ったけど

愛知と伊豆を往復した。
RX-8を一台見たっきりだった。　つまらん。

Hマークのいかついのが遠州豊田PAにたくさんいた。

>>88
>>89
遠州豊田PAって怖い所だったんですね。

ヒュンダイか…

fd6型ですが、買ってから一月辺りで加速に違和感というか鈍った感じがしたんですが、車に慣れたせいかもと思って気にしませんでした
その後プライマリーのブースト不良が発生
車検にてエアクリボックス破損も判明

エアクリボックスは治しましたが、利用していた整備屋ではブースト不良はわからないってことで
良くfdが停まってるような店に持っていってソレノイドを修理しました

しかし買ったときの加速感は戻ってません
ブーストのかかり方も買ったときは踏めばすぐフルブーストでしたが、ソレノイドを修理した後はじわじわ上がる感じに変わりました
これはどっちが正常なんでしょうか？

>>92
>ソレノイドを修理した後はじわじわ上がる感じ
エンジンの回転が低い状態からならそれが正常。
>踏めばすぐフルブースト
？？本当？？

ディーラー持っていけば？

前に乗ってたfdでデフの不具合をオイル入りすぎで処理されてまったく治ってなかった時から第一候補からディーラーが消えてもーた

>>94
正常なfdは2500からフルブーストかかるみたいな書き込みが昔ちょくちょくここでありましたが
まさにそんな感じでした

速感が鈍ったのとエアクリボックス治したのとソレノイド不良を抱えたのがほぼ同時なんで
○○を○○したらブーストがこうなったとかは正直わかりません
ただ、ソレノイドを治して一発目の加速でブーストのあがり遅くない？ってのが最初の印象でした
そっちが正常ならいいんです、ありがとう

メタポン(部品工賃合わせて15万くらい)が逝ってるかもね
ブーストトラブルはディーラーでも原因が分からないことが多いから、ロータリー専門店(例えば中村屋とか)に聞いてみるしないかも

>>96
ｴｪ………分かりました、一度どこかに相談してみます
ありがとう

ＦＤは故障ばかりだな
面倒な車だ
ＦＣは安泰だよ

東京、関東で信頼出来るロータリー専門店ってあります？転勤で東京へ行くことになりそうなので教えてください

内藤スポーツ用品店はどうでしょう？